Калькулятор
Скрыть
Наш блог
Бригадам
Хотите с нами работать?

заполните форму ниже

Ваши Фамилия, Имя, Отчество
Контактные данные
Опыт в строительстве
Дополнительная информация
Фото построенных объектов:
Я даю согласие на обработку своих персональных данных и ознакомлен с
политикой конфиденциальности
Проект в социальных сетях

Введите ваш запрос для начала поиска.

Категории
Будьте в курсе новых видео!

Подпишитесь
на нашу рассылку

Категории
Будьте в курсе новых видео!

Подпишитесь
на нашу рассылку

Рейтинг: 5 / 5 (1)

 

 

 

 

 Вот что говорит Николай в этом видео:

 

 

 

Всем привет! С вами Малышев Николай и видео блог «Стройки на пятерки». Сегодня на примере одного из наших строящихся объектов, я хотел вам рассказать о тонкостях и нюансах каркасных домов. Не просто каркасных домов, а жилых каркасных домов для постоянного проживания. Очень много нюансов в этой технологии, соответственно, один и тот же внешне дом, может состоять из абсолютно разных материалов. И может быть построен по совершенно разным технологиям. По стоимости они тоже могут быть разными. Если вы хотите узнать до конца все эти тонкости и нюансы, и вы планируете строительство каркасного дома, смотрите обязательно до конца. В конце я вам расскажу о планировках, всех нюансов этого дома.

 

Итак, начну я с того, что обойду дом вокруг и постараюсь вам рассказать о элементах снаружи, о важных узлах, которые обязательно должны присутствовать в любом каркасном доме. Я сейчас буду говорить о жилых каркасных домах, о тех домах, которые люди хотят использовать для постоянного проживания.

 

Нижняя обвязка должна быть выполнена из бруса либо из срощенных между собой досок. У нас здесь цельный брус 200 на 150 на ребро. Если бы она лежала, то она бы не работала. Обвязка может быть выполнена из нескольких срощенных досок, то есть сбитые между собой доски и скрученные шпильками. Обязательно ростверк должен быть смонтирован к фундаменту.

 

Фундамент может быть свайно-винтовой, может быть монолитный железобетонный. Крепеж тут вкручен под углом, так как свая в самом краю бруса, поэтому болт 10 сантиметров вкручивается под углом чтоб максимально войти в тело самого бруса. Если бы его вкручивали ровно, то он мог бы выйти где-нибудь с краю, расщепить брус, и он уже бы не держал. В свае 4 отверстия, но минимум их должно быть 2. Обратите внимание, в сварочных швах немного выступила коррозия. Ее можно будет устранить. Сами сваи целые, а вот в местах где приваривался оголовок и профильная труба, немного выступила коррозия, но это все обрабатывается. На сваях оголовки с ребрами жесткости, для того чтобы оголовок никак не сыграл, не погнулся.

 

Далее, перекрытия должно лежать на обвязочном брусе и стыковаться оно должно в разбежку с обвязочным брусом. Сам каркас может собираться несколькими способами. Можно собирать стену лежа на перекрытии и потом ее поднимать, но это очень трудоемкий процесс и здесь нужно задействовать немало людей. Стена у нас 9ти метровая и совсем не легкая. И когда ее собираешь на перекрытие, вес очень большой, особенно зимой, зимняя доска мерзлая, тяжелая. Поэтому ребята собирали каркас прямо на месте. Монтировали сначала нижнюю обвязку, потом стойки. Они не сразу ставятся на брус обвязочный, как делают некоторые. Монтируется обвязка, выставляются стойки с шагом под утеплитель, все это прокладывается джутом, это не обязательно, мы делаем нашим заказчикам. Таким образом мы избавляемся от потенциальных мостиков холода. Мостики холода – это вот, стойка стоит и весной здесь рассохнется и будет мостик холода. Соответственно, мы прокладываем джут по всем горизонтальным поверхностям и уже сбиваем между собой элементы. У нас здесь будет перекрестное утепление. Сюда будут закладываться плиты утеплителя, наружное утепление и все мосты холода будут закрыты и плюс джут. Это очень тепло и правильно.

 

Стойки выставляются на нижнюю обвязку. Прибиваются к обвязке минимум на два гвоздя, а лучше на три. Прибивать под углом, два с одной и один с другой стороны. Либо по одному гвоздю в торцы. Гвоздь должен быть 10 сантиметров минимум. Мы используем 100, реже 120. Так выставляются стойки, запиливается ригель прогонный по всей длине стены. Сначала выбирается выборка под стойки и ригель монтируется. Ригель несет на себе нагрузку от второго этажа и от кровли. Это большая нагрузка снеговая, если снег будет задерживаться, а с той стороны у нас есть кукушка, соответственно, там может лежать снег. Нужно учитывать снеговую нагрузку, ветровую и нагрузку второго этажа. Чтобы у нас не раздавило стойки и не прогнуло перекрытие, ригель распределяет нагрузку равномерно по каждой стойке. Это обязательный элемент без которого ни один дом не будет прочным. По СП 31-2002 года, который основан на Канадских кодах строительства каркасных домов, там есть картинки и выглядит это следующим образом. Ригель идет с внутренней стороны стены, запиливается в стойки, а укосина идет с внешней стороны. Начинается она от верхней обвязки стены, проходит три-четыре стойки и должна врезаться в нижнюю обвязку. Но так как стену мы собираем на месте и поднять ее будет трудно, решили укосину не врезать, а упирать край укосины в стойку, забивать ее гвоздями с нижней обвязкой, врезать ее во все стойки и также врезать ее в угловую, крайнюю стойку. Самое важное, чтобы укосины повторяли букву V. только так они будут работать. Они должны быть врезаны максимально приближены к углу 45 градусов. И если, как на втором этаже, не получится врезать 2, то их нужно установить 4.

 

Сейчас мы строим больше жилые дома, в том числе и брусовые дома. Дачные дома более реже строим, но хотя от них тоже не отказываемся.

 

Перекрытия – у нас стоит доска на ребро по всему периметру дома и к ней уже приходят лаги. Под нижнюю обвязку, чтоб ее можно было положить, монтируются перемычки с шагом под утепление и на них уже укладывается обвязка. Опять же, в СП, в Канадских кодах, там идет под фронтонные стены, чтоб можно было смонтировать нижнюю обвязку идет две доски подряд и на них укладывается уже обвязка стены. Соответственно, лаги идут с шагом примерно в 5-10 сантиметров, в зависимости от того, какой толщины каркас. Если б мы поставили две доски и сверху сделали обвязку, у нас бы там осталась пустота и утеплитель мы бы туда не засунули, если сразу засовывать утеплитель, он там закупорен, дерево имеет очень маленькую паропроницаемость, всего лишь 0,06, практически 0. Соответственно утеплитель там задохнулся бы и к нему доступа бы не было. Я не увидел это правильным, и мы приняли такое решение.

 

Тут у нас идут перемычки, в них врезана доска – лежень. И на лежень уже лежит нижняя обвязка, то есть две доски сбиты через джут. Это очень мощно. Дополнительно усилили фронтонную стену таким вот образом. И опять же, расстояние между лагами, между опорами промежуточными, на которые опираются лаги 50 на 200 у нас не превышает 3 метра. Здесь примерно по стене 8 метров. Здесь четыре сваи плюс одна промежуточная под перегородку. Даже трех метров здесь нет. Здесь 2,60 где-то не больше. Перекрытия дополнительно также можно будет усилить, сбив такие же перемычки, как и здесь по всему перекрытию, и оно будет еще более мощным.

 

Здесь была врезана укосина, смонтирован оконный проем и потом ее обрезали, также, как и здесь. Каркас здесь никак не ослабился, он остался таким же прочным, он дополнительно связался бруском под перекрестным утеплением. Я сказал, что здесь можно сделать ферму – несколько укосин, минимум две. Там, аналогично тоже также. Наверху именно так и сделают, здесь по центру смонтируют укосины. Далее сюда будет закладываться утеплитель и еще будет контр обрешетка. То есть каркас будет весь перевязанный в разных плоскостях.

 

Про оконные проемы и про разрыв межэтажного перекрытия. Как должно быть? Есть две общепринятые технологии строительства: скандинавская и канадская. Давайте на примере того окна. Потом сюда вернемся. Канадцы делают одинарные стойки к ним прибивают верхнюю и нижнюю перемычку оконного блока. И верхний хедер делают только над оконными проемами. Но делают они его не из одной доски, а из двух, стоящих с шагом примерно в 5 сантиметров друг от друга. Две доски на ребро, которые несут нагрузку передают ее боковым стойкам. Эта на грузка уходит в перекрытия, а перекрытия в свою очередь передают фундаменту. И также они монтируют сдвоенные стойки, вот как там на внутренних перегородках сделано. От ригеля нагрузка распределяется по всем стойкам, также передается на боковые стойки. Здесь дополнительно перемычка – маленькая стойка монтируется, и сдвоенные стойки идут только вот до этой перемычки. Соответственно, нагрузка передается от ригеля по внешним стойкам и уходит вниз, минуя этот проем, не раздавливая дверной проем, либо оконный.

 

Под перекрестное утепление брусок набит. У нас каркас основной 150 доска. И к ней прибит еще брусок 50 на 50 для того, чтобы сюда пришить мат утеплителя. Для того, чтобы можно было смонтировать откос. Окно у нас будет стоять примерно вот здесь, не с краю, а в середине каркаса. Это важно, так как здесь заподлицо они будут просто промерзать. Здесь холодная стена. Теплая стена изнутри, соответственно, окно нужно ставить в середину оконного блока. Здесь нужно было смонтировать стойки 200, под оконный блок, чтобы не было этого стыка, но, тогда как бы мы врезали укосины. Либо вообще не нужно было монтировать этот брусок, а выпустить брус сюда заподлицо и здесь мы бы видели вату. И потом внешний откос можно было закрепить к торцам бруса и все закрыть. Так бы мы закрыли внешним матом утеплителя вот этот стык.

 

Перекрытие в каркасном доме должно быть монолитным. Оно не должно нигде разрываться, чтоб его не ослабить. Здесь же у нас разрывается, вот этот ригель, он будет спиливаться впоследствии. И здесь было принято решение строенные стойки пустить до фронтона, до конька. У нас идет сдвоенные, здесь нижняя перемычка оконного блока. Дальше эта же стойка продолжается до верхней перемычки оконного блока и там заканчивается. Далее идет средняя стойка до самого верха, до верхнего ригеля стропильной системы. И третья стойка, она относится к первому этажу, к перекрытию. Она заканчивается на ригеле первого этажа. Соответственно нагрузка от второго этажа передается по этой стойке на межэтажное перекрытие и соответственно, на цокольное перекрытие, на обвязку и на фундамент. Так нагрузка распределяется равномерно за счет ригеля верхнего потолочного. И там есть еще один ригель после двойной обвязки –это так называемый мурлат второго этажа, который уже держит фронтонные стропилы. То есть разрыв произошел не критично, ничего у нас не ослабилось, так как перевязка с первым этажом у нас есть. Когда фасад здесь смонтируют, этот ригель просто срежется и никакой слабости не будет.

 

Вот изнутри этот узел, сдвоенные стойки и оконный блок. Видите, здесь большое окно, оно порядка двух метров или даже больше. У нас здесь стоят стойки-коротыши и прогонный ригель по всей длине стойки. Сдвоенные стойки: цельная стойка идет до обвязки, и втора стойка уже до оконного блока. Это технология скандинавская. В американской была бы одна стойка и хедер над окном, сдвоенные сбитые между собой на ребро две доски 200 либо 150. Они используют высокие доски, чтобы не раздавило оконный проем. Как вы видите, здесь у нас ничего не прогибается. Все ровно. Никакого давления со второго этажа.

 

В принципе, по первому этажу все понятно. Так должен выглядеть жилой каркасный дом. По другой технологии он будет не правильный. Обращайте внимание, есть ли у вас ригель прогонный по всей стене, правильно ли врезаны укосины и есть ли они в принципе, правильно ли смонтировано межэтажное перекрытие, есть ли нижняя обвязка каркаса, есть ли двойная обвязка каркаса. У нас есть один щит каркасной стены и там выходит еще один щит. Здесь верхняя обвязка стены, они стыкуются. Вторая нужна для того, чтобы перевязать вот этот угол, чтобы у нас была перевязка в шахматном порядке. Также здесь все проложено джутом по всей длине. Вторая обвязка нужна для придания дополнительной жесткости стене, чтобы нагрузка равномерно распределялась от второго этажа на первый. При заказе дома у строительной компании узнавайте по какой технологии люди строят, каких правил они придерживаются. СП 31/105-2002 года – это свод правил, общепринятые нормы и правила строительства деревянных каркасных домов. Там все прописано.

 

Итак, второй этаж. Здесь, как вы помните, у нас должна будет врезана еще одна укосина. Ригель прогонный также обязательно должен идти по всей длине так как здесь нагрузка очень большая. Здесь нужно рассчитывать и снеговую и ветровую нагрузку. И сама кровля она очень тяжелая, вес металла, вес обрешетки, контр обрешётки, стропил. Между металлом должен быть вентиляционный зазор.

 

Стропилы должны быть врезаны в верхний мурлат, в верхнюю обвязку. Должна выбираться такая пятка в стропильной ноге, она должна опираться ровно на верхнюю обвязку, сбиваться гвоздями наискось с двух сторон и дополнительно еще крепиться уголком. Уголок должен быть оцинкованный и саморезы, обратите внимание, не черные, а оцинкованные либо желтые. Это очень важно. Потому что черный саморез он не работает на растяжение, он вообще не работает. Чуть-чуть какая-то нагрузка и он ломается. Оцинкованный не сломается, он может погнуться.

 

Перекрытие у нас выполнено из бруса 100 на 200, так как у нас очень большие проемы, здесь больше трех метров, соответственно, мы по расчету нагрузок. Сделали здесь 100 на 200 брус. Так как на первом этаже у нас большая арка и у нас идет сдвоенная матица из двух брусков на ребро. Верхний брус 150 на 150 и под ним еще брус 150 на 150 стоит на двух столбах, которые передают нагрузку на перекрытие, а перекрытие на обвязку и на винтовые сваи. Если бы здесь была только такая двойная обвязка и ригель – этого было бы недостаточно, так ка у нас здесь конек и вообще вся стропильная система, вес самих балок он просто велик. И чтобы распределить всю нагрузку правильно приняли решение эти две балки смонтировать и скрепить их между собой шпилькой. Они скручены на шпильки в четырех местах. И также шпильками они скручены, они стыкуются внахлест, пол метра нахлест. Боковые стены у нас опираются на промежуточные коротыши – доборы. Также врезана доска по всей длине стены и лежит нижняя обвязка стены второго этажа.

 

На окнах также выполнены сдвоенные стойки, нагрузка передается с внешней стойки на перекрытие и уходит вниз. На окно давления практически нет. Так правильно. Здесь тоже будут выполнены укосины и по центру также.

 

Вот так мы приняли решение смонтировать стропильную систему. Пустили коньковый прогон по всей длине. Там вот он стыкуется и на нем стыкуются стропилы. Они не запиливаются встык друг к другу. Они соединяются пластиной либо ОСБ вырезается. Мы состыковали их внахлёст друг на друга, пробили гвоздями и дополнительно еще скрутили шпильками. Также мы пустили потолочный ригель, пробили гвоздями и скрутили шпильками. Стропильная система получилась очень мощная. Сделано все качественно. Я не видел здесь проблем, хотя я видел много вариантов монтажа стропильной системы. Здесь принцип жесткого треугольника, стропилы никак не разъедутся, потому что вот этот потолочный ригель им не даст разъехаться. Вот здесь у нас прогон стыкуется, стоит временная подпорка, там пластинкой состыковали. Там поставили еще одну временную подпорку. Здесь будет монтироваться перегородка. На втором этаже еще пока нет перегородок, когда смонтируют, эти временные подпоры уберут. Там у нас кукушка, ендовы балки, выполнили их из сдвоенных 50 на 200 досок, скрутили насквозь их с коньковым ригелем. Идет коньковый прогон от кукушки. Конек кукушки ниже основного конька. Соответственно, приняли решение пустить ригель до самого конца кукушки и на нем уже стыкуются стропильные ноги самой кукушки. Здесь будет перегородка, все будет стянуто. Все собрано на шпильки.

 

Так строить правильно из материала естественной влажности, без утепления, без внутренней отделки. Каркасный дом тоже требует того, чтобы материал высох, достиг влажности не более 15 процентов, чтобы можно было уже закладывать утеплитель, монтировать пароизоляцию, внутреннюю отделку и т.д. Материал должен высохнуть и должно пройти 2-3 месяца, зима идеальное время для этого. Поэтому, если вы планируете строительство дома зимой и думаете, что это не возможно, вы ошибаетесь, деревянный дом идеально строить зимой, потому что материал более высокого качества, нет сырых процессов, нет грибка на материале. Есть много причин строительства каркасного дома зимой: строительство дома зимой дешевле, у бригад строительных зимой работы очень мало и приходится хвататься за все и за работу они получают меньше чем в сезон; материалы также в зимнее время дешевле чем в весеннее время. Весной пик сезона, ажиотаж, все хотят строится. И вообще в принципе состояние подъездных путей и участка, все остается в целости и сохранности, так как машины грузовые, которые привозят материал они не разбивают вашу дорогу, потому что зимой земля, замершая. Нужно прочистить подъездной путь трактором и без проблем все заезжает, все чисто и аккуратно, и никакой колеи вам не натаптывают. Строители вам не стаптывают участок сапогами. Плюс еще ко всему не пачкается материал, он остается идеально чистым, никакой грязи, никакой сырости нет, нет плесени. Вот основные плюсы строительства зимой. Поэтому зимой можно строить и нужно строить. Обращайтесь к нам.

Ты убедился в моем профессионализме.
Давай я построю тебе дачу, дом или баню